Охота и рыбалка » Уход за охотничьем оружием
Здравствуйте, Гость!Вход/Регистрация

Уход за охотничьем оружием26.07.2017

Поделитесь статьей в соц-сетях

При правильном уходе купленное охотничье ружье будет безотказно служить много лет, тогда как при небрежном обращении любое, даже очень ценное ружье в два-три года, а иногда и быстрее может прийти в негодное состояние.

Что может испортить охотничье ружье

Чтобы охотничье ружье никогда вас не подводило, прежде всего надо запомнить раз и навсегда следущие правила использования охотничьего оружия:

  • Всякое уклонение от инструкции по снаряжению патронов влечет за собой порчу ружья.
  • В особенности следует предостеречь от стрельбы порохом, приобретенным в нестандартной упаковке от неизвестных лиц. Такой порох может оказаться лежалым, негодным к употреблению.
  • Ни в коем случае нельзя также снаряжать патроны смесью бездымного и дымного порохов.
  • Перед выходом на охоту патроны следует пропустить через калибровочное кольцо.

Уход за ружьем

Не меньшее значение, чем снаряжение патронов, имеет и самый уход за ружьем как на охоте, так и дома.

Уход за ружьем перед охотой

Перед выходом на охоту следует осмотреть ружье и проверить антабки. Если антабка шатается, надо осторожно довернуть винт, а после охоты, если он снова ослабнет, сменить его. Необходимо также убедиться в крепости погона. Ружье надо протереть, удалив с него густую смазку. В дождливую погоду неплохо смазать стволы (снаружи) и замковую часть нейтральным ружейным маслом.

Перевозка охотничьего ружья

Если места охоты расположены далеко от дома, то везти ружье надо в чехле — твердом (кобуре) или мягком (брезентовом, кожаном и т. п.). Все они хорошо защищают ружье от ушибов, дождя и пыли. При продолжительной поездке в поезде, автомашине и т. п. предпочтение отдается твердому чехлу, а при выезде в недалекие места или при ходовой охоте — мягкому чехлу, который портативнее, легче и поэтому несравненно удобнее.

При пользовании любым видом транспорта ружье следует уложить так, чтобы оно не стукалось и не терлось при движении. Если мягкий чехол широк и ружье в нем болтается, надо коротким ремешком перетянуть чехол за спусковой скобой ружья. Во избежание потери этот ремешок следует к чехлу пришить.

Ружье в чехол укладывают в матерчатых, лучше всего суконных чехольчиках, отдельных для стволов и ложи. На затылок ложи кладется тряпка, защищающая ружье от проникающей в чехол пыли и служащая в дальнейшем для протирки ружья.

Уход за охотничьим ружьем на охоте

Если на охоте при открывании ружья патрон или стреляная гильза проскочила под экстрактор и ее приходится выталкивать шомполом или палкой, то нужно отвинтить винтик, удерживающий экстрактор, и сначала вынуть последний, а потом вытолкнуть гильзу. Нельзя пользоваться патронами, которые входят в патронник с трудом, захлопывать ружье или запирать его замок, применяя силу. Нельзя также открывать затвор, предоставляя стволам свободно падать; их надо поддерживать рукой.

Никогда не щелкайте курками впустую; чтобы не сломать бойка, вставьте в патронник стреляную гильзу или (при отнятых стволах) плотно прижмите к отверстию бойка деревяшку, на которую и придется удар бойка.

Если на охоте случится упасть или уронить ружье, то нужно, вынув патроны, проверить, не попали ли в стволы снег, грязь или земля, так как при выстреле даже с частично забитыми стволами возможен их разрыв или раздутие. После выстрела, заряжая вновь ружье, следует посмотреть, не остался ли в стволах пыж или оторвавшаяся от шляпки гильза или кусок ее.

Ни в коем случае нельзя пользоваться ружьем для добивания птицы или зверя, доставать ружьем упавшую в воду дичь и т. п. Все это приводит к порче ружья, а иногда и к несчастным случаям.

Уход за ружьем на привале

На привалах ружье должно быть разряжено. Его не ставят к дереву (ружье может упасть) а обрезают ветку близко к стволу дерева и вешают на нее обязательно стволами вниз. В дождь иногда приходится укрываться под стогом, тогда, приподняв сено, подсовывают под него ружье стволами кверху. В таком положении ружье устойчиво, а вода проникнуть в стволы не может. Перед уходом нужно удалить из стволов и замковой части сенную труху.

Чистка ружья после охоты

По окончании охоты, независимо от того, пришлось стрелять или нет, оторвав от тряпки, лежащей в чехле, ленточку, намотать ее (если нет шомпола) на срезанный прутик и прочистить стволы. Потом, взяв пропитанную нейтральной смазкой тряпочку (удобнее всего хранить ее в медной гильзе, заткнутой пробкой), протереть ею стволы и замковый механизм. Это черновая чистка ружья.Затем на стволы и ложу надевают мягкие чехольчики и убирают ружье в чехол.

В холодное время года, перед тем как внести ружье (без чехла) в теплое помещение, его нужно завернуть в куртку или одеяло, чтобы оно не отпотело, а согрелось бы постепенно: лишь потом, протерев ружье, как описано выше, уложить его в чехол. На охотбазе или остановке в доме ружье лучше всего держать в чехле, а собранное не ставить в угол или класть на лавку, а обязательно вешать на стену. Если в перерыве охоты придется ненадолго зайти в натопленное помещение, то лучше всего в дом ружье не вносить, а повесить его в сенях, чтобы оно не отпотело.

По возвращении домой приступают к такоу процедуре как тщательная чистка ружья.При стрельбе бездымным порохом это необходимо делать возможно скорее.

Для чистки ружья нужны:

  • шомпол,
  • вишер,
  • металлическая и щетинная щетки,
  • щелочная смазка и ружейное (нейтральное) масло,
  • а также чистые мягкие тряпки.

Чистка ружья — это последовательная процедура. Разобрав ружье, берут стволы и прочищают их шомполом с навинченной на него металлической щеточкой, смазанной щелочной смазкой. Затем на шомпол навинчивают вишер с чистой тряпкой, которой протирают стволы насухо. Потом вишер заменяют щетинной щеточкой и, смочив ее в щелочной смазке, еще раз протирают стволы. После этого отрывают от чистой белой тряпки ленточки и, накручивая их на вишер, чистят стволы до тех пор, пока тряпка на више-ре не будет оставаться совершенно чистой. Так же тщательно протирают экстрактор. Надолго оставлять в стволах щелочную смазку нельзя.

Если стволы очень загрязнены, то полезно перед чисткой промыть их горячей водой, протирая шомполом с навернутой на вишер тряпкой. Ни в коем случае не применяйте для чистки тертый кирпич, наждак и т. п.

Если, протирая стволы, вы увидите, что ленточка на вишере покрывается блестящим металлическим налетом (свинцовкой), то намочите скипидаром тряпку и несколько раз прогоните ее сквозь стволы. Менять тряпку надо до тех пор, пока на ней не будет блесток свинца. После этого стволы чистят в указанном порядке. Вскрывать и чистить ударно-спусковые механизмы ружья можно лишь в случаях действительной необходимости.

Затем приступают к чистке ложи ружья. На тоненькую щепку навертывают маленький кусочек тряпки и ею очищают грязь и пыль, которые неизбежно попадают на охоте в замковую часть ружья. Все пятна ржавчины, которые, возможно, появятся на металлических частях, следует тщательно оттереть, пользуясь для этого щелочной смазкой, которую затем удаляют тряпкой.

Окончив чистку, стволы и все металлические части смазывают нейтральной смазкой; деревянные части смазывать не следует.

Хотя ружье и является украшением домашнего уголка охотника, однако вешать его на стену не рекомендуется: пыль оседает на смазку, скапливается в стволах. Помимо всего, не исключена возможность падения ружья. В заключение надо сказать, что чем чаще охотник будет осматривать и протирать ружье, тем дольше он его сохранит.

Чистка ружья

Вопрос, как сохранить стволы от появления сыпи и ржавчины у ружей, каналы которых не покрыты хромом, волнует многих охотников, особенно тех, у кого старые ружья. Неизбежность появления раковин в каналах очевидна, но все-таки продлить службу таких стволов в силах каждого охотника. Главное — это регулярная и тщательная чистка каналов стволов. Я предлагаю способ чистки ружья, доступный каждому охотнику.

Очистка деталей. Удаление ржавчины

Ржавчина с поверхностей деталей может удаляться либо механическим, либо химическим способом. Механический способ был рассмотрен ранее.

При химическом способе ржавчину со всех деталей, за исключением пружин, рекомендуется удалять в ванне, содержащей раствор ингибированной соляной кислоты, которая представляет собой смесь соляной кислоты с ингибитором марки ПБ-5 и хорошо очищает стальные детали от ржавчины, практически не растворяя металл.

Очистка деталей ингибированной соляной кислотой состоит из следующих основных операций: подготовка деталей к очистке, травление в кислоте, промывка с пассивированием, протирка, сушка и смазка.

Для того чтобы подготовить детали к очистке, необходимо их прокипятить в растворе, состоящем из твердого мыла (30 г) и воды (1 л).

Промывка деталей осуществляется в холодной воде при комнатной темпепатуре.

Состав травильной жидкости зависит от степени поражения деталей ржавчиной. Так, для деталей, сильно пораженных ржавчиной и не имеющих полированных поверхностей, берется 100 процентная ингибированная кислота.

Для деталей, не сильно пораженных ржавчиной и имеющих полированные поверхности, берется раствор, состоящий из ингибированной соляной кислоты и воды в соотношении 50/50.

Для деталей, не сильно пораженных ржавчиной, имеющих полировку высокого качества, при требовании очень строгого сохранения их размеров и полировки берется раствор, состоящий из ингибированной соляной кислоты (20 %) и воды (80 %).

При приготовлении раствора в отмеренных количествах воды влить ингибированную соляную кислоту. Температура травильного раствора и погруженных в него деталей должна быть в пределах 10-30 °С. Время травления от 20 минут до 3 часов.

После травления детали тщательно промывают в холодной проточной воде, а после просушки — в растворе пассиваторов либо оксидируются. Раствор пассиваторов имеет следующий состав: двухромокислый калий (хромник калиевый) (20 г), каустическая сода (50 г), вода (1 л) или азотнокислый натрий (нитрат натрия) (30 г), вода (1 л).

Детали пассивируются в кипящем растворе 10-15 мин, а потом тщательно протираются и смазываются путем погружения в кипящую ружейную смазку.

Удалить ржавчину из канала ствола при хорошей оксидировке можно путем заливки травильного раствора в канал ствола, который устанавливается в наклонном положении с заткнутым нижним концом.

Ржавчину с пружин можно удалить в концентрированном водном растворе едкого натра (80 % натра и 20 % воды) при температуре раствора 160 °С. Время травления пружин не должно превышать 30 мин.

Удаление освинцевания канала ствола.

Освинцеванию подвергаются каналы как с гладкой поверхностью, так и с нарезной. Освинцевание в гладкоствольных ружьях удаляется металлическим ершиком из тонкой проволоки, смоченным маслом.

Если освинцовка отходит плохо, то следует заменить масло на скипидар. Нарезные каналы стволов освинцовываются при стрельбе необолоченными пулями. Удаление освинцовки осуществляется путем чистки паклей, смоченной в скипидаре, до тех пор, пока ствол не нагреется от трения и пока протирочный материал не перестанет чернеть.

Если ствол освинцован сильно, то сначала нужно прочистить его латунным ершиком.

После удаления освинцовывания ствол чистят щелочным составом, протирают насухо и смазывают.

Оксидирование.

Оксидирование служит для защиты стальных и железных деталей оружия от коррозии и придания оружию декоративного вида.

В настоящее время применяются два основных способа оксидирования: кислотный и щелочной.

Щелочной способ нельзя использовать для деталей, паянных на олове (например, стволов), поскольку щелочи растворяют олово и оловянистые припои. Поэтому для стволов существует много кислотных составов, так называемых ржавых лаков.

Оба способа оксидирования имеют большое количество разнообразных вариантов. Так, например, С. А. Бутурлин предлагает 16 способов оксидирования, позволяющих получить окраску от черной до коричневой. Приводимые нами способы оксидирования — наиболее оправдавшие себя на практике и наиболее простые по своему составу.

Оксидирование ржавым лаком.

Оксидирование ржавым лаком продолжительно по времени: оно длится несколько дней. Этим способом целесообразно оксидировать детали, подвергающиеся высокому нагреву при работе (например стволы), а также крупные детали с большими трущимися поверхностями.

Подготовка деталей к оксидированию.

Детали хорошо полируются и обезжириваются. Обезжиривание производится посредством кипячения в течение 15-20 мин в ванне с 10-процентным раствором каустической соды (100 г каустической соды на литр воды).

После обезжиривания к поверхности, подлежащей оксидированию, нельзя прикасаться руками. Надо брать детали за деревянные пробки и следить за тем, чтобы поверхности оставались чистыми.

Процесс оксидирования.

Обезжиренные детали вынимают из ванны и дают им несколько остыть. Затем при помощи губки, пропитанной ржавым лаком, тонким ровным слоем наносят его на поверхность деталей, после чего их оставляют на 12 ч в теплом помещении. Далее производят 10-минутную проварку в ванне с чистой водой. После проварки детали кронцуют на кронцевальных кругах из стальной проволоки или кардными щетками, затем снова покрывают ржавым лаком, дают просохнуть 8 ч, проваривают и кронцуют.

Если после 3 смазок надлежащий (черный с отблеском) цвет не получен, то можно повторить операции покрытия, проварки и сушки до 5 раз.

При выдержке покрытых ржавым лаком деталей в сушильных шкафах при температуре 100 °С можно сократить срок выдержки до 1-2 ч. После окончания оксидирования детали протирают ружейным маслом.

Состав ржавого лака и его приготовление.

В эмалированную или стеклянную посуду насыпают 300 г железной окалины, затем наливают 200 г азотной кислоты и хорошо перемешивают до полного растворения.

Затем небольшими порциями доливают 400 г соляной кислоты. Полученный раствор переливают в посуду с притертой пробкой и доливают 5 л воды.

Ржавый лак нужно хранить в темной, хорошо закупоренной стеклянной посуде в темном сухом помещении.

Первый состав: азотная кислота- 200 г, соляная кислота — 200 г, железные опилки — 70 г, хлористое железо — 35 г, сулема — 4 г, вода — 3,6 кг.

Второй состав: вода — 21,6 г, азотная кислота — 400 г, соляная кислота — 400 г, сулема — 28 г, железные стружки — 500 г.

Третий состав: азотная кислота — 300 г, соляная кислота — 175 г, железные опилки — 65 г, хлористое железо — 35 г, сулема — 4 г, медный купорос — 30 г, вода — 3 кг.

Оксидирование щелочным способом «Забываева».

Подготовка деталей для оксидирования.

Все детали, подлежащие оксидированию, должны быть отполированы (с блеском) вручную или на полировочных кругах.

Отполированные детали нанизываются или укрепляются на проволоке толщиной 2-5 мм (в зависимости от величины детали). Детали необходимо хорошо закрепить на проволоке, чтобы они не спадали с нее. Верхний конец (свободный) проволоки должен быть загнут крючком общей длиной не менее 50 мм.

Детали, нанизанные на проволоку, прикрепляются крючкообразными концами проволок к концам вешалки.

Детали, закрепленные на вешалке, погружаются в обезжиривающую ванну на 15-20 мин.

Приготовление обезжиривающей и оксидировочной ванн.

Обезжиривающая ванна состоит из 7 %-ной каустической соды. Это значит, что на каждый литр воды нужно 70 г. каустической соды.

Приготовление ванны для обезжиривания состоит в следующем: наливают необходимое количество воды и начинают подогревать ванну. Как только вода потеплеет, бросают нужное количество каустической соды и нагревают до кипения. Детали обезжиривают в кипящей воде.

Оксидировочная ванна состоит из каустической соды — 550 г на 1 л воды, азотнокислого натрия (нитрат натрия)- 200 г на 1 л воды, поваренной соли — 2 г на 1 л воды.

Ванна приготавливается так: наливают необходимое количество воды и начинают подогревать ванну. Как только вода потеплеет, в нее вбрасывают небольшими частями нужную порцию каустической соды и перемешивают металлической мешалкой до тех пор, пока сода не растворится.

После растворения каустической соды в воду кладут азотнокислый натрий, а после его растворения добавляют поваренную соль. Ванна должна все время подогреваться, а вода в ней кипеть.

Процесс оксидирования.

После 15-20 мин обезжиривания детали вместе с вешалкой переносятся из обезжиривающей ванны в бурно кипящую оксидировочную. Нужно следить, чтобы детали не соприкасались между собой и не ложились на дно ванны. Ванна с опущенными деталями закрывается.

После 15 мин варки в оксировочной ванне детали вместе с вешалкой вынимаются и ополаскиваются в ванне с холодной водопроводной водой.

После ополаскивания детали снова погружаются в оксидировочную ванну и провариваются в ней 45-60 мин.

После 45-60 мин повторной проварки детали вынимаются и ополаскиваются в водопроводной воде, а также промываются сильной струей воды (из брандспойта или водопроводного крана).

После этого детали снимаются с вешалки и проволоки, вытираются досуха и смазываются ружейным маслом. После смазки вытираются чистыми тряпками и оставляются слегка просаленными.

Щелочным способом «Забываева» можно с успехом оксидировать все мелкие детали оружия вплоть до винтов и пружинок.

Быстрые способы оксидирования.

Ниже приводятся два способа быстрого оксидирования, взятые из журнала «Химия и жизнь».

Способ первый

В раствор для оксидирования входят: гипосульфит натрия — 80 г, ортофосфорная кислота — 8 г, хлористый аммоний (нашатырь) — 6 г, вода (лучше дистиллированная) — 1 л.

После соответствующей подготовки детали опускаются в раствор с температурой +60-70 °С и выдерживаются при ней 15-20 мин, без подогрева — 40-60 мин. После этого детали вынимаются, ополаскиваются водой, сушатся и смазываются.

Способ второй

Состав раствора: хромпик (хром хлорный) — 120-150 г, вода — 1 л.

Температура раствора +60-70 °С. Время выдержки — от 30 до 60 мин — необходимо строго соблюдать. После промывки в горячей воде производят просушивание, протирку и пропитку любым минеральным маслом.

Воронение

Процесс воронения заключается в следующем:

  • на нагретую до температуры 400-600° железную плиту наносится порошок древесного угля слоем 20-30 мм;
  • деталь, подлежащую воронению, кладут поверх слоя угольного порошка, насыпанного на плиту, и в таком положении оставляют на 30-60 мин в зависимости от величины детали. По прошествии выше указанного времени деталь снимают, кладут на кусок асбестового картона и осматривают ее цвет. Цвет должен быть соломенным;
  • деталь снова кладут на слой угольного порошка, насыпанного на плиту, и держат ее по времени вдвое меньше, чем в первый раз;
  • деталь кладут в третий раз на плиту, но плита уже должна быть с меньшим нагревом (350°) и угольный порошок перекладывается с добавкой холодного сверху;
  • приблизительно через 15 мин. деталь необходимо смазать олеонафтом, а для достижения окончательного закрепления воронения деталь кладут на плиту на 20 мин.

Синение.

Синение можно производить тремя способами. Рассмотрим их по порядку.

Первый способ

В ящик с толченым древесным углем, нагретым до температуры 400-450 °С, укладываются детали и выдерживаются до появления требуемого цвета.

Второй способ

На металлический брусок, нагретый до вишнево-красного цвета, устанавливают деталь и выдерживают до требуемого цвета.

Третий способ

Детали погружаются в свинцовую ванну с температурой 400°С и выдерживаются в ней определенное время в зависимости от объема детали. Затем выдерживаются на воздухе до появления требуемого цвета и погружаются в масло.

Восстановление номеров или других обозначений на металлических деталях

Поверхность металла, подвергаемую вытравке, обезжиривают чистым бензином, затем покрывают черным спиртовым лаком (можно и красным). На быстро образовавшейся пленке лака наносятся иглой (чертилкой) желаемые цифры или буквы.

После этого на оголенные чертилкой места металла наливают каплями кислоту «царская водка» (смесь одной части азотной кислоты с 2-4 частями, в зависимости от крепости, соляной кислоты), которая выдерживается от 2 до 5 мин, и затем, если возможно, все это снимается с поверхности спиртом или керосином.

Автор: Алексей» Мастерская » Просмотров: 270

Комментарии (0):

Добавить комментарий

:wink: :twisted: :surprised: :sad: :rolleyes: :redface: :razz: :question: :p :neutral: :mrgreen: :mad: :idea: :exclaim: :evil: :cry: :cool: :confused: :biggrin: :arrow: :D :-)