Охота и рыбалка » Слагаемые успеха зимней рыбалки на мормышку
Здравствуйте, Гость!Вход/Регистрация

Слагаемые успеха зимней рыбалки на мормышку14.11.2018

Поделитесь новостью в соц-сетях!
Поделитесь статьей в соц-сетях

К  настоящему моменту вышло уже огромное количество статей, посвященных подледной ловле рыбы того или иного вида; множество раз писалось о выборе удочек, лесок, кивков, мормышек, ящиков, ледобуров, одежды; регулярно поднимались вопросы, связанные с техникой и тактикой ловли со льда.

Но как начинающему любознательному рыболову не утонуть в этом океане информации? Как отделить немногочисленные действительно ценные статьи от «шелухи», коей изобилует интернет? Там ведь нет кнопки «показать самые толковые и подходящие для меня». Вот и приходится новичку перелопачивать кучу ссылок, при этом зачастую забивая себе голову невесть чем.

Эта статья обобщает материал на тему зимней мормышки, собрав в нем, без лишней «воды», основные факторы, от которых зависит успех на рыбалке. Эти тезисы, помогут понять, что действительно важно, а что практически не влияет на клев.

Рыбе, конечно, «по барабану» во что вы одеты, чем сверлите, на чем сидите. Но все это косвенно оказывает самое серьезное влияние на итоговый результат рыбалки. Ведь чем комфортнее вы себя чувствуете – тем эффективнее сможете ловить рыбу.

Одежда

Наша одежда должна защищать от влаги, быть легкой, по «теплоте» соответствовать температуре воздуха и предполагаемым физическим нагрузкам. Желательно иметь в запасе несколько вариантов не только на разную погоду, но и под вид ловли. Например, поплавочная ловля в мороз и поиск окуня в оттепель – это совершенно разные условия, и к этому нужно быть готовым.

Как правило, используется трехслойная концепция одежды. Она показала себя оптимальной на практике. При этом каждый слой должен быть подобран с умом. Ошибешься с одним – перестанет работать вся система.

Первый слой – одежда, которая всегда надевается на голое тело. Это тонкое термобелье, быстро отводящую влагу. Оно, на мой взгляд, должно быть максимально эластичным. Далее следует согревающий слой из полиэстера (чаще всего – флис), а в идеале – специальная поддевка. При покупке помните, что не все флисовые изделия «дышат». Ну и третий, верхний, слой – мембранный костюм с утеплителем – полукомбинезон и куртка.

Ледобур

Выберите себе подходящий инструмент. Сейчас в продаже есть достойные по соотношению цена – качество российские ледобуры, в частности ВОЛЖАНКА «Неро». Однако если средства позволяют – берите «скандинава».

Важно: диаметр ледобура должен соответствовать объекту ловли. И если это окунь, плотва и подлещик до 500 г – забудьте про ледобур 130 мм! Это пустая трата сил. Для такой рыбы достаточно диаметра 100-110 мм.

Принадлежности

Контейнер для снастей зачастую одновременно является и сидением, хотя для мормышечного спорта многие предпочитают специально оборудованные ведра. Впрочем, для любительской рыбалки однозначно лучше именно ящик, на который можно присесть (но не стульчик с рюкзаком). Я не советую металлические ящики, как и популярные нынче тяжеленные пластиковые. Лучше – самодельный, изготовленный из плотного пенопласта. В любом случае ящик должен быть легким и по геометрии максимально подходящим для конкретного человека.

Далее нужны качественные емкости для насадки и прикормки. Более-менее приемлемые пенопластовые мотыльницы для насадки можно найти в продаже (правда, 99% из них продаются без крепления на ногу, но его нетрудно сделать самому). Сложнее с коробками для кормового мотыля и прикормки. Желательно, чтобы они также были сделаны из пенопласта либо из мягкой пенки типа туристического коврика. При отсутствии таковых можно обойтись пластмассовыми коробочками «для ссобойки», у которых крышка имеет подвижное соединение с основным корпусом. Правда, данные коробочки в мороз придется все время держать за пазухой.

Из других очень желательных элементов экипировки – телескопический багорик, наколенники из толстой пенки, пояс, на котором будет висеть полотенце, шумовка с ретривером, емкость для рыбы. При желании вы найдете дополнительную информацию о каждой из этих вещей.

Снасти и приманки

Удочки для ловли рыбы на мормышку должны быть максимально легкими, компактными, с широкой шпулей, вращающейся без заеданий. Могу особо порекомендовать пластмассовые ярославские «балалайки» и их китайские аналоги.

«Ярославки» изготовлены в целом аккуратнее, дефекты встречаются не так часто, хотя их все равно желательно выбирать при покупке, отбраковывая те, у которых шпуля вращается неравномерно. Хлыстик в данных удочках имеет хорошую мягкость, но полиэтилен, из которого он изготовлен, подвержен остаточной деформации, что не есть хорошо.

«Китайки» стоят на порядок дешевле, но нуждаются в небольшой доработке: надо снять литейный шов, вклеить хлыстик (или вообще заменить, т. к. «родной» – жестковат), сделать более тугой ход у барашка (подложить резиновое колечко под гайку).

По мормышкам. К сожалению, пока что в мире отсутствует массовое производство качественных вольфрамовых мормышек. Поэтому приходится обращаться к мастерам (а их на нашей планете можно пересчитать по пальцам), которые делают приманки вручную.

Но в чем проблема делать хорошие мормышки на заводе, наладить маркетинг? Это ведь потенциально хороший доход! Ведь можно изготавливать мормышки из порошкового вольфрамового сплава, а не из чистого точеного вольфрама. Да хоть из свинца! Рыболовам нужны приманки с плотной размерной линейкой (2 мм, 2,25 мм, 2,5 мм, 2,75 мм, 3 мм, 3,25 мм, 3, 5 мм, 3,75 мм, 4 мм) с тонким (!) кембриком для пропуска лески, с ассортиментом крючков адекватных размеров и толщины.

Что касается цвета мормышек, то, по моему убеждению, он на клев абсолютно не влияет. В этом плане мне нравится подход, предложенный Алексеем Дьяченко: цвет приманки соответствует ее определенному размеру. Так проще ориентироваться. Например, я знаю, что все мормышки золотого цвета у меня – размером 2,5 мм, медные – 2,75, серебряные – 3 мм и т. д.

Также не стоит забивать себе голову по поводу формы приманки. «Капля» либо «укороченная капля» – самые универсальные. Нужно просто запомнить одну вещь: мормышка – это всего лишь средство доставки мотыля на горизонт, в котором стоит рыба. Все остальное – предрассудки и мифы.

Разумеется, всегда удобнее ловить на максимально крупную мормышку. Ограничением здесь является лишь реализация поклевок. Надо каждый раз искать «золотую середину», например: попробовали 3 мм – много тычков, 2,5 мм – хватает влет, 2,75 – тоже нормально кушает. Очевидно, что в этой ситуации выгоднее ловить на 2,75 мм.

Иногда, при ловле на большой глубине, правильнее будет смириться с некоторым процентом пустых поклевок, если данная мормышка тонет значительно быстрее. Там рыба часто увереннее клюет на относительно крупные приманки, чем на мелководье. Да и есть некоторые способы минимизировать количество нерешительных поклевок: подобрать игру, насаживать мотыля колечком или надевать «кисточку» из нескольких мелких личинок. При самом вялом клеве, когда приходится с трудом опускать на дно крохотные мормышки, оправдана ловля на одного мелкого мотыля.

Зачастую со старта, когда рыбы много, разумнее быстро «выбить» ее относительно крупной мормышкой. Когда же стайку проредили, а новую найти не удалось, то та рыба, что осталась на лунках, клюет осторожно. В этой ситуации и следует перейти на мелкую мормышку, которая позволит успешно доловить приверед (фото 5).

Задача лески – обеспечить четкий контакт между кивком и мормышкой. Что написано на бобине – не существенно. Значение имеет ее японское происхождение и реальный диаметр. Чем леска толще, тем меньше она путается, но тем тяжелее нужна мормышка, чтобы ее натянуть.

«Рыба боится толстой лески» – одно из заблуждений. На самом деле тут влияние косвенное. Пассивная рыба увереннее клюет на мелкие мормышки, а чем мельче приманка и (или) больше глубина, тем тоньше нужна леска, чтобы снасть опускалась ко дну с приемлемой скоростью. Вот и получается, что чем тоньше леска – тем лучше клев, но вот сама по себе мононить тут не причем.

Разумеется, у серьезного рыболова должен быть набор удочек с лесками разной толщины (диаметр0,05-0,10 мм) и мормышками разных размеров.

Фактически в каждой новой ситуации рыболов вынужден искать компромисс между толщиной лески и размером мормышки. При этом учитываются такие факторы как размер, вид, активность и количество рыбы, глубина ловли, погодные условия.

Например, на тонкой леске мормышка быстро опускается, но больше времени приходится терять при вываживании солидной рыбы. Опять же, чем леска толще – тем меньше она путается. А каждый «запут» – это потеря времени (на соревнованиях иногда разумнее просто порвать леску и связать концы заново, чем пытаться распутать или разматывать новую снасть). Тут надо просчитывать, что выгоднее.

В ситуациях, когда приходится проверять большое количество лунок на приличной глубине, и при этом рыба (пусть даже хорошего размера) клюет осторожно, то придется «утоньшаться», иначе потеряем слишком много времени. Для скоростной же ловли приходится ставить максимально допустимую по толщине леску, при которой мормышка еще опускается достаточно быстро. Правда, иногда даже при большом количестве рыбы, клюющей с большой глубины, невозможно перейти на леску толще, скажем, 0,06 мм, поскольку с 0,07 мм мормышка начинает тонуть слишком медленно, а попытка использовать крупную мормышку сразу увеличивает число пустых поклевок. В результате с приманкой большего размера мы тратим больше времени на поимку рыбы, т. к. она клюет не сразу после опускания, а через какое-то время, после одного или нескольких «тычков». А ведь каждая пустая поклевка – это, во-первых, риск «дать рыбе по зубам», после чего она может уйти и увести за собой остальных (это особенно опасно при ловле леща). Во-вторых, тычок означает, что рыба могла сорвать с крючка мотыля. Снова дилемма: делать еще проводки в надежде, что наживка все-таки на месте, или достать мормышку из воды для проверки и потерять на это время. Как видим, парадоксальным образом может получиться ситуация, когда мелкая мормышка позволяет быстрее (!) ловить рыбу.

У «продвинутых» рыболовов наиболее популярны лавсановые кивки. В них делается два отверстия для пропуска лески: одно на конце, и второе на 1/3 расстояния от противоположенного конца. Необходимо срезать образовавшиеся заусенцы над отверстием, чтобы за них не цеплялась леска. Для крепления к хлыстику можно использовать кембрики, но лучше – литой коннектор. Кончик кивка окрашивается в яркий цвет.

Вообще кивок – вещь индивидуальная. Кому-то нравятся более длинные, кому-то – короткие, сточенные на конус или одинаковые по всей длине, более или менее жесткие.

Скажу так: перегруженным кивком проще разогнать мормышку до высокой частоты колебаний (что зачастую крайне важно при ловле окуня). В принципе это можно сделать и жестким, но тогда возможные сбои в движениях ваших рук будут сильнее передаваться на приманку. Кивок-«сопля» как бы амортизирует погрешности в быстрой игре, прощает ошибки. Причем если он сточен на конус, т. е. имеет круглый загиб, то будет более размашистая игра. Поэтому, вопреки распространенному стереотипу, для мелкой окуневой дрожи, на мой взгляд, лучше подходит кивок, имеющий равномерную толщину по всей длине.

Есть мнение, что для белой рыбы больше подходит жесткий кивок. Но, на мой взгляд, мягкий все же универсальнее (фото 6). Ведь нет никаких проблем, чтобы ловить плотву и подлещика мягким кивком (скорее даже, наоборот – при поклевках «на подъем» он способствует тому, что рыба не так быстро ощущает вес мормышки). А вот ловить с жестким окуня (т. е. создавать быструю дрожь) – куда сложнее. Исключением является ситуация, когда используется слишком легкая мормышка или слишком толстая для данной глубины леска. Тогда снасть как бы подтормаживает от трения с толщей воды, что нивелирует сбои в проводке.

Что касается влияния длины кивка на игру мормышки, то здесь все просто: чем он короче, тем более мелкую дрожь вам нужно делать рукой, чтобы приманка тряслась как надо. Если выражаться цифрами, то при ловле перегруженным кивком длиной, скажем, 60 мм амплитуда колебаний хлыстика может составлять около 10 мм, а с вдвое более коротким хлыстик должен двигаться с амплитудой в 2 раза меньшей (5 мм). Здесь – кому как удобнее.

Базовые приемы

Важно, чтобы игра мормышки была стабильной. То есть ее менять, конечно, можно, иногда даже нужно, если рыба капризничает, но делать это надо с новой проводкой, а не в процессе. Потому что если прямо во время одной проводки игра мормышки меняется (скажем, начали поднимать быстрее, увеличили амплитуду, частоту), то это, как правило, не нравится рыбе, и она может в последний момент отвернуться от приманки.

Подъем с высокочастотными колебаниями. Это основная игра при ловле окуня (фото 7). Для ее стабилизации можно стучать хлыстиком между большим и указательным пальцами левой руки. Соответственно, амплитуда колебаний в этом случае будет зависеть от расстояния между пальцами. Высота подъема варьируется в зависимости от того, в каком горизонте стоит рыба. Некоторое ограничение здесь также создает парусность лески на ветру.

Можно пробовать разную амплитуду колебаний, разную скорость подъема. Хотя правило здесь такое: чем пассивнее окунь, тем медленнее должна подниматься мормышка.

Если нужно спровоцировать на поклевку ерша, то нет смысла поднимать мормышку высоко от дна. Время от времени стоит делать паузы, во время которых часто и происходят поклевки этой медлительной донной рыбы.

Медленное опускание. Иногда лучше работает опускание с покачиваниями, иногда – вообще без всякой игры (либо комбинация того и другого – опускание с периодическими вздрагиваниями). Такая проводка в большинстве случаев оказывается очень эффективной при ловле плотвы. Да и другие виды рыб также положительно на нее реагируют в ряде случаев.

Подъем с малой частотой (100-150 колебаний в минуту). Это базовая игра для ловли леща, хотя иногда она оказывается наилучшей и для других видов рыб. Правда, когда ловится лещ, попробуйте просто положить мормышку на дно и подержать без движения хотя бы минуту. Иногда это единственный способ соблазнить его на поклевку.

Клюнувшую рыбу надо еще вытащить. И если клев хороший, то итоговый результат рыбалки будет во многом зависеть от умения работать со снастью. Вываживать надо быстро, уверенно, без запутов и обрывов.

Подсекать нужно коротким движением руки. При слишком размашистой подсечке мы рискуем оторвать мормышку, если ловим на малой глубине, когда длины лески не хватает для амортизации. Но и на глубине не стоит подсекать слишком высоко, т. к. при пустой поклевке мы тратим лишнее время на опускание снасти обратно.

При глубине менее 1,5 м мы просто поднимаем рыбу на удочке и берем ее в лунке второй рукой. При большей глубине нужно сделать четное количество перехватов (2, 4, 6 и т. д. – в зависимости от глубины), чтобы все время брать рыбу одной и той же рукой. Удочку можно сразу положить рядом или отбросить, сделав несколько перехватов лески (это удобно при большой глубине и ветре).

Зацепив хорошую рыбу, без лишней спешки, подводим ее к лунке. При этом пальцы правой и левой руки поочередно скользят вверх по леске, создавая натяжение, но чтобы при этом у нее был свободный ход, когда рыба начинает тянуть вниз.

Итак, давайте подытожим. Успех мормышечника зависит от наличия качественных снастей, соответствующих условиям ловли. Лично для меня это: ярославские или аналогичные доработанные китайские «балалайки» в количестве около 50 штук, перегруженные кивки короткой или средней длины, японские лески диаметром 0,05-0,1 мм, вольфрамовые мормышки ручной работы размерами от 2 до 4 мм с шагом 0,25 мм. Важно выбрать правильное для определенной ситуации соотношение диаметра лески и размера мормышки, подобрать игру, на которую быстрее происходит поклевка. Клюнувшую рыбу надо умело подсечь и вытащить.

Автор: Алексей» Зимняя рыбалка » Просмотров: 99

Комментарии (0):

Добавить комментарий

:wink: :twisted: :surprised: :sad: :rolleyes: :redface: :razz: :question: :p :neutral: :mrgreen: :mad: :idea: :exclaim: :evil: :cry: :cool: :confused: :biggrin: :arrow: :D :-)